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Erst in der vergangenen Woche hatte sich der Verein von Arlind Gashi getrennt. Am Dienstagabend leitete der Nachfolger bereits die erste Trainingseinheit am Hülspaßweg. Dieser Mann plant mit dem aktuellen Vorletzten eine erfolgreiche Aufholjagd.

Mit der „Red Edition“ beginnt die beliebte Winter-Event-Serie. Für viele Reiterinnen und Reiter ist es der lang ersehnte Neustart in die Saison. Das Turnierwochenende verspricht packende Prüfungen und sportliche Höhepunkte. Das ist geplant.

Anschließend war vor Ort das therapeutische Geschick der Polizisten gefordert. „Die eingesetzten Beamten konnten die Situation vor Ort beruhigen und den Streit schlichten“, berichtete Polizeisprecher Franz Hundhammer. Die Familie wurde anschließend ohne weitere Maßnahmen wieder alleine gelassen.

Was das nun über den Wesenskern des Restaurants Elsa aussagt, das seit Herbst 2025 die touristenwuselige Bräuhausstraße aufwertet? Gene Tonic meint: jede Menge. Denn auch auf den Tellern erblickt man Vertrautes aus München und Bayern, Deutschland und den alpinen Nachbarländern – und wird doch regelmäßig überrascht, manchmal auch irritiert. Der viel beschworene Twist bei lieb gewonnenen Gerichten, hier ist er Programm.

Ein paar Beispiele vorab. Die Kaskrainer (16 Euro) ist nicht einfach eine Kaskrainer. Sie ist eine Wurst aus Wagyu-Rind (Westerberger Fullblood), die bunt garniert mit Zwiebelmarmelade, Senf, Röstzwiebeln, Kren und Salat von einer Brioche ummantelt wird.

Die Kasspatzn kommen mit Trüffelschaum daher, wahlweise zusätzlich mit geriebenem Trüffel (24 beziehungsweise 29 Euro). Und auch den Steckerlfisch gibt’s als kleine feine Portion, mit köstlichem Makrelensud und Minibrezn (19 Euro). Wir staunten, wie wir auch beim Anblick des Riesenrades vor den Propyläen staunten.

Aber der Reihe nach. Das Elsa befindet sich in direkter Nachbarschaft zu einer anderen Münchner Sehenswürdigkeit: Nur wenige Schritte sind es zum Hofbräuhaus, weniger noch zum Luxushotel Mandarin Oriental. Lucas Kucz und Küchenchef Philipp Naase haben die überschaubaren Gasträume für ihr erstes eigenes Restaurant auserwählt. Zuvor hatte hier die Brasserie Thi ihre Heimat.

Kucz, Naase und ihr junges Team bringen reichlich Erfahrung aus der Spitzengastronomie mit (Chiemgauhof in Übersee, Atelier im Bayerischen Hof, Essenz in Grassau). Im Elsa versprechen sie „deutsche Wohlfühlküche“, Bewährtes „mit einer Prise Österreich – und einer eigenen Handschrift, die das Gericht ins Heute holt“. Ein zu Scherzen aufgelegter Stadtführer würde aufgrund der oben beschriebenen Lage möglicherweise sagen: Sie bringen dem Hofbräuhaus ein bisschen Luxus nahe.

Wie die Ergebnisse des Konzepts ausschauen und schmecken, sei exemplarisch an ein paar Gerichten skizziert, die sich besonders eingeprägt haben. Generell überzeugten uns an zwei Abenden die meisten der etwa zehn probierten Gerichte, von Vorspeisen und Zwischengerichten über Hauptgerichte bis zum Dessert. Lediglich der zu fettig geratene Reiberdatschi zur gelungenen Lachsforelle (28 Euro) und der Gurken-Rahm-Salat zum Cordon bleu vom Kalb (31 Euro) waren „nur“ solide.

Aufs Schönste verblüfft haben uns folgende Meisterwerke. Da wäre zum einen der geschmorte Spitzkohl mit Sauce hollandaise (mit Marille verfeinert) und Kartoffelpüree (22 Euro). Ausgewogen war das Spiel der Aromen, definitiv ein Gericht für die Seele. Gene Tonics Begleitung frohlockte: „Schmeckt, wie wenn man in Großmutters gemütlicher Bauernstube zum ersten Mal die Sisi-Filme schaut.“ Das wiederum dürfte dem Anspruch der Gastgeber recht nahekommen, die auf der Homepage verkünden: „Zu Hause beginnt dort, wo der Geschmack Erinnerungen weckt.“

Irritierend und faszinierend zugleich

Einen Hui-Moment bescherte uns das auf den ersten Blick unscheinbare und für 31 Euro nicht gerade üppige Cordon bleu. Das gute panierte Stück badete in einem Preiselbeerspiegel. Beim Durchschneiden des Fleisches floss der Käse in perfekter Käsefondue-Konsistenz heraus. Ein kleines, sanftes Spektakel auf dem Teller. Auf Nachfrage erklärte man uns, die später ins Fleisch eingearbeitete Liaison aus Appenzeller und Comté werde genau so vorbereitet: als Käsefondue (in eine Richtung gerührt!). Geschmacklich herrlich würzig, die Panade kross, das Fleisch zart.

Ähnlich beglückt waren wir bei der fluffigen Dampfnudel mit Vanillesoße, Blaubeeren und Mohn (12 Euro), die lediglich optisch etwas irritierte, weil arg flach geraten. Ein Störfaktor auch bei der hauseigenen Bratapfel-Interpretation (10 Euro). Diese bestand aus Vanille-Eis, Spekulatius-Krümel und Krokant-Plättchen, weißer Schokoladen-Mousse in einer Essenz aus Bratapfel. Der Störfaktor waren grüne Tröpfchen in der klaren Essenz, die sich als Dill-Tropfen entpuppten. Irritierend und faszinierend zugleich. Wie das Riesenrad vor den Propyläen.

Wenn Herrschaften aus der Spitzengastronomie am modernen Wirtshaus anklopfen, dürfen womöglich auch Kaviar und Austern nicht fehlen. Über ein bisserl bodenständige Dekadenz darf man auch im Elsa schmunzeln, wenn etwa „Kaviar Brotzeit“ (10 Gramm 27 Euro, 30 Gramm 80 Euro) oder „Bayerische Auster“ (6 Euro pro Stück) auf der Karte um Beachtung buhlen.

Erstere bedeutete ein Döschen Kaviar (Ossetra Imperial), eine kleine Brezn (etwas staubig für unseren Geschmack) und Schmand mit Röstzwiebeln. Brezn und Kaviar, na servus! Aber warum eigentlich nicht? Die Auster kam mit Grammeln und Apfel daher, sah köstlich aus und schmeckte auch so. Tipp: unbedingt das Vinschgauer Brot dazu bestellen (6,50 Euro). Nicht nur das warme Brot, auch der dazu gereichte Erdapfelkas waren ein Gedicht!

Nun kann man das alles dekadent finden. Dann geht man besser in eines der Wirtshäuser mit den immergleichen Gerichten. Wer aber offen ist für ein feinfühliges Update deutscher Wohlfühlküche, der wird im Restaurant Elsa eine Bereicherung der Innenstadt erkennen. Laut Auskunft wechselt die Karte alle sechs Wochen, einige Gerichte bleiben länger. Wenn die Wahl schwerfällt, kann man sich auch für das Vier-Gänge-Überraschungs-Menü entscheiden (69 Euro, mit Weinbegleitung 115 Euro).

Service und Beratung waren an beiden Abenden ausgezeichnet im Sinne von: aufmerksam, gut gelaunt und kompetent. Als Alternative zum (vorzüglichen) Wein wurde ein alkoholfreier „Champagner“ empfohlen, der der Bestellerin sehr gut gefiel, weil weich, perlend und tief im Geschmack („Blanc de Blancs“ von Oddbird, kleines Glas für 10 Euro).

Gelöst wurde schließlich auch das Rätsel um das Foto mit dem Riesenrad. Gene Tonics bester Freund lag bei seiner Schätzung nur ein Jahr daneben. Tipp: Die Szenerie ist weniger lange her, als die altmodisch anmutende Schwarz-Weiß-Aufnahme suggeriert. Also: hingehen, anschauen, mitraten. Vor allem aber: genießen!

Restaurant Elsa, Bräuhausstraße 8, 80331 München, Telefon: 089/59998867, Öffnungszeiten: Dienstag bis Samstag 18 bis 24 Uhr (Küche bis 21 Uhr)

Dieser war auf der Staatsstraße 2069 in Richtung Autobahn unterwegs, als gegen 20.20 Uhr der Radler auf Höhe der Talhofstraße die Staatsstraße überqueren wollte. Dabei übersah er wohl den Kleinlaster, der Vorfahrt hatte und wurde von diesem frontal erfasst. Durch den Aufprall wurde der Fahrradfahrer mit solcher Wucht auf die Frontscheibe des Lasters geschleudert, dass diese brach und erheblich beschädigt wurde. Der 70-Jährige brach sich unter anderem ein Bein, er musste vom Rettungsdienst ins Klinikum Großhadern gebracht werden.

Laut Polizei ist noch unklar, ob der Radler mit Beleuchtung unterwegs war. Beim 68-Jährigen am Steuer des Lasters wiederum stellten die Beamten einen Alkoholwert von mehr als 0,7 Promille fest, er wurde wegen Gefährdung des Straßenverkehrs angezeigt. Die Staatsstraße war während der Rettungs- und Aufräumarbeiten etwa eine Stunde lang gesperrt.

Der Münchner stand rauchend vor einem Lokal, als sieben bis zwölf Angreifer auf ihn losgingen. Sie beschimpften ihn wegen seiner Zugehörigkeit zu den „Löwen“, schlugen ihn zu Boden und traten auf ihn ein. Wodurch die Angreifer ihr Opfer als 1860-Fan identifizierten, konnte ein Polizeisprecher am Mittwoch nicht sagen.

Der 21-Jährige ließ sich ambulant im Krankenhaus behandeln und ging am Sonntag zur Polizei. Das Kriminalkommissariat 23, zuständig für Jugend- und Fan-Gewalt, ermittelt ebenso wie nach einer ähnlichen Attacke vom Samstag und sucht Zeugen. Die Täter sollen 16 bis 19 Jahre alt sein.

Walter Steffen, Regisseur und Produzent, und Gerd Holzheimer, Initiator und Co-Autor, kehren an eine gemeinsame Wirkungsstätte zurück. Wie Steffen in der Ankündigung schreibt, haben er und Holzheimer sich drei Jahre lang im „Alten Wirt“ getroffen, um das Konzept des Films zu entwickeln und das Projekt voranzubringen. Der Film folgt dem Schicksal des katholischen Priesters Korbinian Aigner, der wegen seines Widerstandes gegen das NS-Regime ins KZ Dachau kam. Unter Lebensgefahr züchtete er zwischen den KZ-Baracken neue Apfelsorten.

Ende April 1945 gelang Korbinian Aigner beim Todesmarsch Richtung Süden zwischen Aufkirchen und Höhenrain die Flucht. „Im Schutz der Dunkelheit konnte er sich bis zum Kloster in Aufkirchen durchschlagen, wo er von den Schwestern aufgenommen und gesund gepflegt wurde“, schreibt Steffen, „hier begann also Korbinian Aigners zweites Leben“. Vorverkauf im „Alten Wirt“, Kartenreservierungen per E-Mail an quh@quh-berg.de.